55%以上節約 杉田エース 戸建郵便受箱 FUMI 瓜 URI(249-890) ポスト、郵便受け
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16,200円 27,000円
杉田エース ドア用郵便受け箱 商品詳細|大木金物店 バイ・モア|, 戸建郵便受箱 FUMI|新商品情報|商品案内|杉田エース株式会社, 集合ポスト 杉田エース 244-166 KAMポストAタイプ 8戸用 ラッチロック , 杉田エース 郵便受けの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com, 杉田エース 郵便受けの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com, 杉田エース ACE KAMポスト Bタイプ 4戸用 ダイヤル錠 | upstairs outdoor living, 杉田エース 郵便受けの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

杉田エースACE戸建郵便受箱FUMI(フミ)の瓜URI(ウリ)です。

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。

四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限まで削ぎ落とされたデザインのポスト。

日本の伝統的な美がポストになりました。和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。

ニッポンのポストには色にも意味があります。

この「瓜」には、みずみずしい花を思わせる薄桜(うすざくら)という意味があります。

「上入前出」の前倒し扉タイプのポストです。

投入口263×38mmで日本郵便の簡易小包ポスパケットもすっぽり入る大型投入口なので、不在時の再配達依頼の手間が省けます。

郵便物の投入口のフタには衝撃を和らげるソフトアブソーバー付。ゆっくりと静かに閉まります。

壁付け専用ポストで、シリンダー錠仕様です。上蓋をあけた所にあります。(カギ2本付き)

グッドデザイン賞2015年度受賞

サイズ:H410mm×W300mm×D145mm

付属品:取付ブラケット、ネジ·座金各種

目安納期:取寄せ商品のため、受注後1〜3日後(平日)に出荷可能
※送料無料にて発送致します。

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限まで削ぎ落とされたデザイン。
そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。


ニッポンのポストには色にも意味があります。
「瓜」には、みずみずしい花を思わせる 薄桜(うすざくら)
「霞」には、あるかなきかの水の色 瓶覗(かめのぞき)
「松」には、名庭の茶会をなつかしむ 抹茶(まっちゃ)
「樹」には、古都の家並みの木肌を感じる 焦茶(こげちゃ)
「風」には、星凍る厳寒の夜の色 鉄紺(てつこん)

サイズ:W300×H410×D145
重量:4.0kg
材質:本体/高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル焼付塗装梨地仕上、上蓋/SUS430、ポリエステル焼付塗装梨地
仕上:前面扉/高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板、投入口/AES樹脂(黒)

郵便物の取り出しはポスト正面から。「瓜」「霞」「松」はそれぞれ前開きに。手前に倒して扉を開けます。
〈取付ブラケット〉
サイズ:W100×H200×D25
材質:SUS304、ヘアーライン
重量:0.4kg〈錠前〉、シリンダー錠、子鍵2本付き

〈付属部品〉SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50:4本
ナイロンアンカー8×40:4本
SUS十字穴付トラス小ネジM4×8:4本
SUS袋ナットM4:4個
SUS平·バネワッシャー4:各4枚


注意事項
·「上入前出」タイプです。
·防滴仕様ですが、屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
·壁付け専用になります。(壁埋め込み不可)
·連結はできません。
·シリンダー錠仕様です。

杉田エース ドア用郵便受け箱 商品詳細|大木金物店 バイ・モア|
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集合ポスト 杉田エース 244-166 KAMポストAタイプ 8戸用 ラッチロック
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集合ポスト 杉田エース 244-902 RYポスト 6戸用 ダイヤル錠 :ace-244
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司会者「今日は伐倒についていろいろと質問が来ているので、それに答えてほしいんですが、どうですか?」

でき杉「はい、まあなんとかやってみます。
あ、文中の写真はジェフ・ジェプソンさんの「伐木造材術」の原著から引用してます。そこんとこヨロシクです」


司会者「それではまず、<なぜ、受け口の水平切りと斜め切りはなぜ合っていないといけないのか>お客様組立 大型跳ね上げすのこベッド S-Breath エスブレス ベッドフレームのみ 縦開き キング(SS+S) レギュラー

でき杉「えーと、ここを合わせることによって追い口を入れた時に、ツルをきちんと残すため。
ツルを残すと言うことは伐倒方向をきちんとコントロールするということでしょ。
この「会合線」が合わず、つまり切り込んでしまうとツルが正確に残らない。
方向性を見失い、どこに倒れるか分からなくなる可能性があると。
それは凄く危険な状態ですよね。
ちなみに、こういう受け口のことを海外では「ダッチマン」と呼びます。
つまり<さまよえるオランダ人>」
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司会者「木の伐採のところでワーグナーが出てくるとは西洋の歴史を感じるとともに、きちんと名称がついているところに好感がもてますね。
日本ではなんと呼んでいたのでしょうか。<間違った受け口>かな。。

では、次。
<なぜ受け口は30~45度なのか。→ 20度や60度にしたら、どうなるか>

こたつテーブル 正方形(75×75cm) おしゃれ アーバン 鏡面仕上「そうだなあ、斧で受け口を作っていた時代はチェンソーより遥かに長い期間だったと思うのだけど、この30~45度というのが斧で作りやすかったんだよね、たぶん。
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ここが狭いと口が早く閉じてしまい、その分ツルが早くちぎれる。
逆に広いと木が地面に接するまでツルが有効に働く。
比較的伐倒方向に余裕(スペース)のある場合などは、口を狭くして早くツルをちぎり、木の重心の赴くままに倒すのもアリなのかな、と。

司会者「北欧式についてはどうですか」

S.H.Figuarts ミュウツー -Arts Remix-「僕は受けを作るのに時間がかかるから普段はやらないけど、受け口が広くなる、ツルを長く効かせることができるということを頭に入れて、適所で使えばいいんじゃないかな」


Sigma DP0 Quattro Compact Digital Camera 並行輸入品「ありがとうございます。では、次です。
<なぜ受け口と追い口は水平でなければならないか。→斜めだとどうなるか>

でき杉「伐倒方向は通常受け口の会合線に対して直角になるはずだけど、受け口と追い口が斜めだと会合線に直角でも伐倒方向が狂っちゃうでしょ」

司会者「倒したい方向からズレてしまいますね」

でき杉「ただ、実際にわざと角度をつけても(斜めにしても)、それほど方向をコントロールできるとは思わないなあ。難しいと思う。
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傾いていたり、曲がっていたり。
受けと追いは水平にして伐倒のイメージをしっかり作って、受け口の向きを決めたら良いと思う。
でも、この水平にするのって難しいんだよね。
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僕の見た限り初心者は手前が上がって、チェンソー(ガイドバー)の先が下がりやすいように思うな」

司会者「でき杉さんは、プロだから水平なんでしょうねー(確信)」

でき杉「いや、僕も大したことないです。。。だからたまに水準器で測ったりして反省してます。。」


司会者「あ、、(察し)
では、気を取り直して次の質問!
<受け口の深さはなぜ1/4~1/3以上なのか → 1/2にしたらどうなるか>

でき杉「でさ、そもそもどうして木は倒れると思う?」

司会者「え?なんですか急に。伐るからでしょ」

でき杉「伐ったらどうして倒れるの?」

司会者「は?」

でき杉「オレ的には<バランスが崩れるから>だと思うのね。木が立っている状態というのは、そのままでバランスを保っているから立ってると。
そのバランスが崩れていたら、木は倒れてしまう。
ビーバーっているでしょ。水辺の木を齧り倒してダムを作るっていう。
やっぱりこれも齧ることでどんどん不安定なグラグラな状態にしていってバターンてするという。

だから、ほら。必ずしも「伐る」ことは絶対条件じゃないんだよね。
木が倒れるのは<重力>の働きなんだよな。
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で、このバランスを崩す「さじ加減」が受け口の深さなんじゃないかな。
バランスを保って立っているけれど、不安定な状態。
それが1/4~1/3程度受け口を作った状態だと。
1/2だとツルは一番良く効くよね、ツルの幅(厚み)が同じ場合ね。
直径がまるまるツルになるから。
でも、直径の半分も受け口という空間を作ると立木の状態(立ち方)によってはバランスを崩し過ぎてしまうことがある。
ある程度重心が偏っている木でもバランスを保ちながら、倒しやすい不安定な状態を作り出すのが1/4から1/3の受け口だと思うんだ」

司会者「受け口からビーバーかよ!」

でき杉「彼らは本能で伐倒できるらしいよ。ちゃんと水側に倒すんだからたいしたもんだよね」
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司会者「では、次。
<なぜ受け口と追い口の高さの差(ゲタ)を作るのか → 高低 or 同じならどうなるか>

でき杉「これはねー、うーん。。
例えば山側(上方)に伐倒する場合、高さがあると、そのゲタの部分が切り株にひっかかって乗った状態にできる。
葉枯らしをする場合はこれが好都合だったと考えられる。
昔は少しでも山で乾燥させて、軽くして運び出したかったはずだから、これは結構重要だったんじゃないかなあ。
でも伐倒の時に言えるのは、返ってゲタが邪魔な場合もある。
木が回って倒れるような場合、ゲタが引っかかって大事な元の部分が割れてしまうことがあるし。
等高線上に倒す場合は、そういう引っかかることがままあると思う。
谷側(下方)に伐倒する場合は、倒れるに従って木は下方へ落ちて行くから、元が割れるということは考えなくていいと思うな」

司会者「分かるような分からないような。。」

でき杉「えーと。高すぎるとそこが引っかかって割れやすくなる。
低すぎるとツルが支点になって作用点である追い口が引きはがされるような力の働きになって、やっぱり裂けやすくなるんじゃないかなあ。
いうなればバーバーチェアみたいなかんじで。
追いを低くしたことないから、よくわからんなあ」
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高さを同じにすると、こういった裂ける失敗は少なくなると思う。
また、残すべきつるの幅が分かりやすい、という利点もある」

司会者「つまりどういうことですか?」

でき杉「高すぎても低すぎても良くない。
あ、凄く傾いてて通常の受け口が作れないような場合は別ね。
追い口の基本は受け口の水平線と同じ高さにする、でどう?」

司会者「はい、そういうことにしておきます。では、次に伐倒後の大問題についての質問です」

でき杉「はいはい」


司会者<なぜ元玉切りは危ないのか。→こうやれば元玉伐りも安全ではないか>

でき杉「キタコレ。かかり木の処理で実は一番オーソドックスなのがこれだよね。
ではなぜダメとなっているのだろう。
かかっている木の元を伐って、どんどん短くしていってかかっている部分を外すという意図だけど、外れたときに思わぬ方向に倒れたりして危険ということでしょ。
安全な元玉伐りということだけど、やっぱりかかり方をしっかり把握することがまず大事じゃないかな。
元を伐って短くして行ってもかかっている部分が外れそうにないと判断できることもあるし。
広葉樹などでかかり方がよくわからない場合もよくあること。
それでも元玉を落とすというのであれば、少しずつ短くして行く、つまり1mくらいずつ短くしていくのが、一応安全なやり方として言えると思う」

司会者「これは禁止作業ですね」

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禁止は仕方ないかも。<禁止=無視>になるのは絶対に良くないけどね」
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司会者「余談ですが、伐倒時の「さじ加減」にも関心があるんですよ。
樹種によるツル強度、枝張り具合・傾きなどの偏心などなどに応じて、伐るときに補正をすると思うけど、熟練者ほどその補正が正確だと思うんですね」

でき杉「なんか難しいこと言うなあ。
たしかに名人は伐倒しながらツルをコントロールしたりするね。
木々の隙間をうまいことすり抜けるんだよなー」

司会者「でき杉さんはどうなんです? そんな名前名乗ってるし、やっぱりできちゃうんでしょ?」

でき杉「いや、これは最初にスギネームを考えてて、インパクト重視で。
まあ、そんなことどうでもよくて、<さじ加減>だけど。
メジャーなスギヒノキでも木の繊維の感じが全然違うからね。
こういうのは言葉にしにくいね」

司会者「そこをなんとか」

でき杉「だったら、言うけど、<さじ加減>なんか必要ないよ。
どういう伐倒になるかイメージして、それに必要な技術を使う。
例えば、伐倒方向に尾があって株が跳ね上がるからツルを残さないように伐り切ってしまおう、とか。
足場が悪いから、追いヅル伐りでパッと逃げられるようにしよう、とか。
重心と違う方向に倒すからクサビを使おうとかさ」

司会者「それが<さじ加減>なんじゃないですか?」

でき杉「あら、そう?」

司会者「で、オチはないの?」

でき杉「ありません。。」